ジャック・セロスの会(その２)

2012/02/26 2018/02/28

そしてテイスティング！

イニシャル

データではアヴィズ、クラマン、
オジェの特級村の平均樹齢40年のシャルドネのみを使用
木樽醗酵、熟成。ティラージュ後の瓶内熟成は平均で60カ月～72カ月。
実際、香りの質が高く、複雑で厚みがありました。
デゴルジュから1年ちょっとでしたので、まだ酸がほぐれておらず、
まだまだこれからというところでしたね～！
ただ、独特のセロス香は健在！
なんでしょねこの香りは！
洋ナシのような、綿菓子の砂糖の蒸らしたような
魅惑的な個性あふれる香りにはまります。

昨年、キャレル、コート・ファロン、
1998年ミレジメ、1999年ミレジメの時に味わった
2007年デゴルジュの素晴らしいさを考えると、
最低でもあと2,3年の熟成が必要でした。
その時の内容はブログにアップしております。以下からお願い致します。
https://www.yswinegallery.com/blog/2011/04/post-250.html

そしてリュー・ディーシリーズの2種類に入ります。

エクストラ・ブリュット・グラン・クリュ　ル・メニル・シュール・オジェ・レ・キャレル
EXTRA-BRUT GRANDE CRU　LE MESNIL SUR OGER‘LES CARELLES’

データ的には0,38haの畑は2003年に取得。
クリュッグのクロ・デュ・メニルから西に200ｍ。
畑の取得は2003年。
ドザージュ2g。
瓶熟は84カ月。
キャレルは年間2400～3400本を生産するという。
今後はミニ・ソレラシステムを適用する予定とのこと。

空けた瞬間、ビックリするほど泡がない！
そそいでいる時に本当に参りました。
ただ、液体には力強さと深みがありました。
ワインとしてはやや熟成感もあり、質の高さは感じとることができました。
どうしたんだろう？ご参加頂いた皆さんもきっとそう思われたんだと思います。
なぜ2011年デゴルジュでコルクも至って普通。
いつ泡はいなくなってしまったのでしょうか!?
不思議なシャンパーニュでした。
これも以前飲んだ時は、泡も勢い良く、
凝縮度合いの高いシャンパーニュだったと記憶しています。

エクストラ・ブリュット・グラン・クリュ　アンボネィ‘ル・ブール・デュ・クロ’
EXTRA-BRUT GRANDE CRU　AMBONNAY‘LE BOUR DU CLOS’

品種ピノ・ノワール80％、シャルドネ20％　アンボネイ村、
南向きの丘の中腹に確立された畑。瓶熟72カ月

ル・ブール・デュ・クロは飲むまで、
以前まであったコントラストをイメージしていました。
ピノ・ノワールと思えないくらいのミネラル感と強烈な酸。
噛むようして飲んだ思い出がありました。
実際、ル・ブール・デュ・クロを飲むと、硬いミネラルどころか、
柔らかく、果実味もたっぷりで社交的な印象でした。
そしてシュブスタンス！
酸化的ニュアンスがありながらフレッシュ感もあり、
高密度の押し寄せてくる旨味溢れる味わいでした。

ブリュット　シュブスタンス
BRUT SUBSTANCE

「本質」の意。
アヴィズ産のシャルドネをソレラシステムで熟成。
常に5種類のヴィンテージがアッサンブラージュされている。
まずは新樽を含む400Lと228Lの樽で発酵されたワインは、
「1つのキュヴェには1つのスタイル」という考えの
基異なるスタイルのものを組み合わせ、
2年目には4000Lの大樽に、「澱と共に」移される。
そして3年目には4300Lの大樽の中に「澱無し」で入れられる。
この樽から瓶内二次発酵の為に22％抜いて瓶詰めされ、
減った分は大樽から、大樽から減った分は新しい年のワインで補充する。

ヴィンテージの特徴を消し、
テロワールを表現するために用いたアンセルムの表現がシュブスタンス！
やや、酸化的なニュアンスが苦手な方もいらっしゃるとは思いますが、
エキス分と余韻の長さは凄かった。
貴重価値はあるが、リュー・ディとシュブスタンスを比べてしまうと、
やはりシュブスタンスはより複雑でレベルが高いと思った。

ラタフィア・ド・シャンパーニュ　イレテチュヌ・フォア
RATAFIA DE CHAMPAGNE IL ETAIT UNE FOIS

ラタフィアは発酵前のブドウ果汁にアルコールを添加して造られる酒精強化ワイン。
生産量が数百本。
シェリーに着想を得たという。
1995から1999を樽に入れて11年間、
樽内の空気に触れさせながら熟成させた珍品。
残糖度は157g/l　ワイン名は「昔々あるところに」の意。
ラタフィアを飲むことで異なった次元の世界に旅立つイメージを表現して作られた。